Сначала предстояло разбить плаз - вычертить парус в натуральную величину
на полу мастерской.
- Наш четырехугольный парус схематически можно представить в виде двух
треугольников: диагональ, проведенная из верхнего галсового угла в
шкотовый, является их общим основанием. Эта диагональ, а также линии
передней и верхней шкаторин, как вы видите на схеме, сходятся в одной
точке. С нее и начнем!
Обмерный чертеж паруса. Размеры, указанные в
скобках, при обмере не контролируются. Размер 1700 берется по линии,
соединяющей середины шкаторин.
Жорес Иванович воткнул в пол шило и, привязав к нему намеленную
толстую нитку, отбил прямую, которая обозначила переднюю шкаторину. От
шила по этой линии отложили расстояние 1750 мм - такой размер парус
должен иметь по передней шкаторине. Не снимая нитки с шила, на ней
отметили заданный обмерным чертежом размер диагонали - 2580 мм и,
обмотав лишним концом нитки карандаш, прочертили им дугу примерно в том
месте, где должен быть шкотовый угол. Затем на той же нитке отмерили
1240 мм - длину верхней шкаторины, и сделали засечку для нок -
бензельного угла.
Потом шило воткнули в точку, соответствующую нижнему галсовому углу, и
прочертили радиусом 2000 мм дугу до пересечения с первой засечкой. Эта
точка стала шкотовым углом.
Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертили дугу
радиусом 2800 мм из шкотового угла вверх. Точка ее пересечения с
засечкой радиусом 1240 мм стала четвертым - нок - бензельным углом
паруса.
Для получения полного контура паруса нужно было еще разметить выпуклости
- серпы, имеющиеся на всех шкаторинах, кроме верхней.
Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой разделили на
три равные части и к этим точкам восстановили перпендикуляры. На верхнем
перпендикуляре отложили 200 мм, на нижнем - 160 мм. Эти две точки
соединили прямыми линиями между собой, а также с нок - бензельным и
шкотовым углами паруса.
Серпы по передней и нижней шкаторинам придают парусу выпуклый
аэродинамический профиль: когда "кривые" шкаторины паруса растягивают по
прямолинейным мачте и гику, излишняя длина шкаторины превращается в пузо
паруса. Величина серпа по передней шкаторине равна примерно 2% ее длины,
т. е. 35 - 40 мм. По нижней шкаторине примерно на расстоянии 40% ее
длины от мачты (800 мм) отложили высоту серпа 100 мм. Плавные кривые по
обеим шкаторинам прочертили при помощи гибкой рейки, прижатой к полу
грузиками.
Разметка чертежа паруса на полу - разбивка
парусного плаза.
- Парус, что мы начертили на полу, имеет максимально допустимые
размеры. Но, как и другие растительные ткани, купленный нами материал с
течением времени будет вытягиваться по утку -поперек тканого полотнища и
садиться вдоль основы - вдоль полотнища. Поэтому, чтобы в дальнейшем
высота паруса не превысила предусмотренных правилами величин, нужно его
заранее немного укоротить. Вытягивание обычно составляет 4 - 5% длины
шкаторины. Это значит, что мы должны срезать по верхней шкаторине нашего
паруса полосу шириной 80 мм.
Укладка полотнищ на плаз - разметка чертежа
паруса.
Разметка и прошивка фальшивых швов: а - разметка
положения швов на ткани; б и в - первая прошивка; г - фальшшов в готовом
виде.
Чтобы ткань не села при первом же дожде, прежде всего ее намочили, а
после просушки прогладили утюгом.
Для прочности полотнище прошили парой фальшивых швов. Рулон ткани
развернули на полу и провели мягким карандашом две продольные линий,
делящие ширину полотнища на три равные части. Сложив ткань вдоль одной
из линий, прошили полотнище на швейной машине так, чтобы образовалась
складка фальшшва шириной 15 мм. Затем прогладили складку утюгом и,
отогнув ткань к основному полотнищу, прошили снова; при этом игле
пришлось пробивать уже не два, а три слоя ткани. Шили швом "зигзаг" -
наиболее прочным, - не деформирующимся под нагрузкой.
Второй
фальшшов был прошит точно таким же способом. Затем рулон ткани с
прошитыми фальшшвами перенесли на парусный плаз и раскатали полотнище
перпендикуляр но задней шкаторине так, чтобы его нижняя кромка оказалась
немного выше галсового угла. Разгладив и слегка растянув ее, ткань
закрепили шильями и отрезали от рулона, оставив припуск 50 мм по задней
шкаторине. Второе полотнище уложили так, чтобы его нижняя кромка
перекрывала верхнюю кромку первого на 15 - 20 мм, и вновь обрезали по
задней шкаторине с таким же припуском. Остались незакрытыми тканью
только два участка - у верхней шкаторины и внизу у гика. Их выкроили из
той же прошитой фальшшвами ткани, оставляя припуски на подгиб шкаторин
по 50 мм и на перекрой в швах 20 мм. Начерно обрезали края всех полотнищ
и по передней шкаторине.
Следующей операцией стала подгибка продольных кромок полотнищ. Жорес
Иванович делал это очень ловко при помощи стальной линейки. Отогнув
кромку снятого с плаза полотнища на 5 - 8 мм, ее тут же утюжили горячим
утюгом. В каждом соединении кромку одного полотнища отгибали вверх, а
смежную кромку другого - вниз: при наложении одной кромки на другую обе
отогнутые части должны быть внутри шва.
Сшивка полотнищ и заделка шкаторин (кроме
задней). 1, 2 - заглаживание кромок по шкаторинам; 3 - прошитая
шкаторина; 4, 5 - варианты (в четыре и в три толщины) шва по соединению
полотнищ.
Ручная сметка полотнищ перед шитьем. Показан
вариант соединения, когда приходится прошивать четыре толщины.
Теперь - то и понадобился резиновый клей! Ребята вновь уложили все
полотнища на плаз, тщательно выровняли подогнутые кромки, выдерживая
одинаковой ширину шва (15 - 20 мм), и соединили их, промазав клеем.
- Если бы не клей, пришлось бы сметывать все полотнища вручную, -
пояснил Жорес Иванович. - Не беда, что мы немного испачкали ткань: клей
быстро отстает, свернувшись в комочки.
"Склеенный" парус сняли с плаза, теперь можно было прошивать швы. Шили
вдвоем: один следил за швом, тщательно разглаживая каждую строчку, чтобы
не образовывалось морщин и складок, а второй, расположившись напротив,
разравнивал и протаскивал материал через машину.
Еще раз перенесли уже сшитый парус на плаз. Закрепив парус шильями по
углам, перенесли на ткань контуры всех шкаторин, вычерчивая их
карандашом. (Если такой разметки не сделать, то при последующей прошивке
швов по шкаторинам можно исказить правильную форму паруса.) Затем
окончательно обрезали парус по периметру и загнули кромки передней,
нижней и верхней шкаторин таким образом, чтобы края материала опять -
таки оказались внутри шва. Места сгибов прогладили утюгом и закрепили
шов при помощи резинового клея.
Заднюю шкаторину оформили несколько иначе. Ее обрезали, оставив припуск
8 мм лишь на подгиб кромки. Из отрезанной части выкроили ленту-фальшивку
шириной около 60 мм, а затем наложили ее на шкаторину и пришили на
машине, подогнув обе кромки внутрь шва.
Углы паруса нужно было усилить, нашив боуты - накладки из той же ткани в
виде секторов. Для каждого угла вырезали по два боута: один (внутренний)
радиусом около 150 мм и другой (наружный) радиусом около 200 мм. Кромки
внутренних боутов подгибать не потребовалось, потому что их закрывает
наружный. У наружных боутов аккуратно подогнули 5 - 8 мм по каждой
кромке, после чего весь пакет еще раз прошили по периметру.
Осталось пришить карманы для лат - тонких реек, которые поддерживают
серп по задней шкаторине. Карманы выкраиваются на 5 мм шире лат с учетом
подгибки кромок ткани. У самой шкаторины карманы расширяются до двойной
ширины латы. По шкаторине карман зашивается только на половину высоты.
Здесь остается щель, через которую лата вставляется; затем задний конец
латы опускается и упирается в зашитую часть кармана.
При постановке на место боутов и латкарманов также использовали
резиновый клей.
По всем четырем углам паруса поставили люверсы для усиления кромок
отверстий. На настоящих больших парусах люверсы делают из латунных
штампованных деталей, которые развальцовываются уже на парусе при помощи
специального инструмента. Для паруса "Оптимиста" сделали простейшие
люверсы своими силами. Ребята согнули из 2,5 - миллиметровой медной
проволоки кольца диаметром 20 мм и спаяли концы. Наложив кольцо на
отверстие, его вручную обметали парусной ниткой, плотно укладывая витки
один к другому. Отверстие в ткани при этом делали совсем небольшим,
чтобы оставшиеся края ткани можно было завернуть на кольцо. Такие же
люверсы поставили через 250 мм по передней и нижней шкаторинам для
пришнуровки паруса слаблинем к мачте и гику.
Самодельный люверс.
Варианты крепления паруса к мачте: а, б -
слаблинем; в - отдельными снасточками (сегарсами).
Есть три варианта крепления паруса к мачте и гику. В первом варианте
верхний галсовый угол крепят, пропуская короткую снасточку через
отверстие, просверленное вблизи топа мачты. Затем вокруг мачты обносят,
продев в верхний люверс паруса, конец слаблиня и завязывают здесь узел,
а другой - длинный конец слаблиня пропускают последовательно в каждый
люверс, обнося каждый раз вокруг мачты. Получается "змейка". Нижний
конец слаблиня оборачивают вокруг гика и крепят на обушке в нижней части
мачты. При втором варианте парус привязывают к мачте тем же слаблинем,
но каждый раз его ходовой конец проводят поверх предыдущего шлага, так
что слаблинь идет уже не по спирали.
Оснастка "Оптимиста". Показан парус, сшитый из
прочного лавсана, поэтому фальшшвов на нем нет. 1 - нок гика; 2 -
шкотовый угол паруса; 3 - латкарман; 4 - лата, 3 х 30 х 450; 5 - задняя
шкаторина; 6 - шпринтов; 7 - нок шпринтова; 8 - петля на парусе для
крепления к рейку; 9 -нок - бензельный угол; 10 - петля для крепления
верхнего галсового угла; 11 - верхняя шкаторина; 12 - верхний галсовый
угол; 13 - топ мачты; 14 - мачта; 15 - боут; 16 - узел крепления
верхнего галсового угла; 17 - начало слаблиня; 18 - слаблинь, капроновый
конец 0 14 мм, длина 2,5 м; 19 - оттяжка шпринтова; 20 - обушок; 21 -
утка; 22 - нижний галсовый угол; 23 - бейфут; 24 - пятка гика; 25 -
галс-оттяжка; 26 - оттяжка гика; 27 - гик; 28 - шпор мачты; 29 -
слаблинь по гику; 30 - шпрюйт гика-шкота; 31 - верхний блок (со скобой)
гика-шкота; 32 -нижний блок гика-шкота; 33 - обушок гика - шкота; 34 -
гика-шкот, заложенный за болт на блоке 32; хлопчатобумажный конец 0 8 -
10 мм, длина 2,5 м; 35 - нижняя шкаторина; 36 - гик; 37 - шкот.
Дельные вещи. На катерах, яхтах, лодках
Блоки гика-шкота (рабочие чертежи)
Блок простой (верхний) 1 - шкив, латунь или
текстолит; 2 -заклепка; 3 - щека, текстолит; 4 -обойма, нерж. сталь.
В третьем варианте и к гику и к мачте парус крепят отдельными
короткими снасточками, пропущенными сквозь люверсы. Какой из этих
вариантов выбрать - дело вкуса!
По правилам класса оттяжку гика можно закрепить на гике не далее 200 мм
от мачты. К гику же привязывают шпрюйт -снасточку, распределяющую тягу
гика-шкота на две точки на гике.
По шпрюйту ходит верхний блок гика-шкота. Коренной конец гика-шкота
закладывается за болт неподвижного нижнего блока, который крепится к
обушку на киле. И опять ограничение правил: обушок этот не должен
отстоять от шпангоута в корму дальше чем на 200 мм.
