Пособие по работе с различными металлами, обработка
металлов, ковка, рубка, резка, гибка, сверление, шлифовка, инструменты
для слесарных работ, художественные работы с металлом
Дата обновления
04.09.2016
Слесарные работы, работа с металлом, навыки работы, чеканка, литье
из чугуна
поддержка
проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку!И
мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку
прислать на
e-mail
Статистика
Правка проволоки, резка и гнутье
проволки
Правка проволоки. Проволока, особенно медная и железная, легко
гнется. Чтобы сделать какую-нибудь вещь из проволоки, ее прежде
всего надо выпрямить. Выпрямление или правку проволоки производят
обычно волочением: проволоку зажимают между двумя деревянными
брусками и протягивают один-два раза. Тонкую проволоку для
выпрямления достаточно протянуть, сильно натягивая, вокруг
металлического или деревянного стержня. Можно сделать очень простое
приспособление. Берут дощечку, проводят на ней прямую линию и по обе
стороны этой линии вбивают на некотором расстоянии друг от друга
поочередно по пять - восемь гвоздей достаточных размеров так, чтобы
по линии между ними был промежуток. В этот промежуток проволока
должна войти туго. Проволоку протягивают, захватывая конец ручными
тисками, или наматывают на палочку и тянут. Таким способом можно
хорошо выпрямить длинные куски проволоки.
Короткие отрезки проволоки можно выправить на куске железа. Сначала
простукивают молотком все изгибы, а затем проводят молотком по всей
длине проволоки взад и вперед, прижимая ее к поверхности железки.
Толстую стальную проволоку правят на стальной плите ударами молотка
или киянки. Но если положить проволоку на наковальню, то она будет
расклепываться под ударами, поэтому лучше проволоку править молотком
на деревянной подложке, а на наковальне - киянкой. Совершенно не
помнется проволока, если ее выпрямлять киянкой на деревянной
подкладке.
Резка и гнутье проволоки. Режут тонкую железную и медную проволоку
кусачками, острогубцами, пассатижами, сжимая их руками. Стальную
проволоку в месте разреза предварительно нагревают на огне,
благодаря чему она становится мягче. Иначе твердую стальную
проволоку откусить трудно, и кусачки при этом портятся (на острых
губках их получаются зазубрины). Откусывать стальную проволоку надо
краями губок, а не серединой. Если получится зазубрина, то на краю
она не так страшна. Случается, что кусачки <не берут> проволоку; в
таких случаях нельзя бить по кусачкам молотком, так легко испортить
и даже сломать их. Толстую или твердую проволоку можно разрубить
зубилом или же подпилить острой гранью напильника (трехгранного) и
затем сломать руками, согнув и разогнув несколько раз в этом месте.
Проволоку под прямым углом загибают в плоскогубцах, более толстую
проволоку изгибают в тисках. Чтобы угол был острее, проволоку,
зажатую в плоскогубцах или тисках, поколачивают киянкой или
молотком. Понятно, что и тут надо не забывать измерить нужный
размер. При гнутье нельзя ударять по тискам металлическим молотком,
так как их можно разбить. Стальная проволока очень упругая. После
сгибания она несколько разгибается. Поэтому, чтобы получить сгиб
стальной проволоки под прямым углом, ее надо согнуть немного больше.
Железную проволоку выпускают разной твердости, иногда ее бывает
трудно сгибать. Трудно сгибаемую проволоку предварительно отжигают
на огне, а затем дают ей остыть на воздухе, чтобы сделать гибкой;
остывшую проволоку, покрывшуюся окалиной, зачищают шкуркой; согнутую
проволоку можно закалить (снова сделать твердой). Для этого ее
накаляют на огне и сейчас же опускают в холодную воду.
Паяльная жидкость или паяльная кислота является водным раствором
хлористого цинка. Она препятствует образованию на спаиваемых
поверхностях пленки окиси, мешающей прочной пайке. Чтобы приготовить
паяльную жидкость, растворяют в соляной кислоте металлический цинк,
нарезанный мелкими кусочками. Эту операцию лучше проводить на
открытом воздухе или у открытого окна и обязательно подальше от
огня. Полученный таким образом раствор разбавляют равным количеством
дистиллированной или дождевой воды и фильтруют. Хранить паяльную
жидкость следует в хорошо закупорившейся стеклянной бутылке.
Нашатырь служит для очистки паяльника от образующегося на нем при
нагревании слоя окиси. Нашатырь обычно продается в виде порошка.
Более удобен нашатырь в виде бруска.
А теперь расскажем об устройстве паяльника и опишем приемы работы с
ним. Паяльник представляет собой небольшой стержень из красной меди
прямоугольного, круглого или овального сечения. Один конец стержня
заострен в виде клина, другой укреплен стальными прутком или
проволокой. На свободном конце стержня может быть надета деревянная
ручка.
При нагревании паяльника над пламенем следует разогревать только
тыльную часть (обушок медного стержня). Убедившись, что паяльник
хорошо нагрет, опустите в канавку, образовавшуюся на брусочке
нашатыря, возьмите небольшой кусочек припоя и разотрите его жалом
паяльника. Припой, расплавившись, покроет тонким блестящим слоем
рабочие грани паяльника. Приложите жало к месту пайки и ведите им
вдоль шва до тех пор, пока шов не покроется равномерным и прочным
слоем припоя. Окончив пайку, промойте место пайки водой и протрите
насухо тряпочкой. Перед пайкой следует тщательно подготовить
спаиваемые детали. Прежде всего очистите их от грязи, жира, краски,
так как к зажиренной или загрязненной поверхности припой плохо
пристает или вовсе не пристает. Удалить с поверхности места грязь и
жир можно мыльной водой или чистым бензином. Краску удаляют ацетоном
или нитрорастворителем.
