При подготовке яхты к навигации самым трудоемким является ремонт
корпуса, поэтому экипаж должен сконцентрировать на 9том все
внимание. Если яхта ремонтируется под открытым небом, то в дни,
когда сушатся окрашенные поверхности или с корпусом нельзя работать
из-за плохой погоды, можно заняться циклевкой и лакировкой рангоута
или ремонтом парусов и такелажа. Циклевать рангоут надо только
тогда, когда он весь потемнеет или на нем появятся темные пятна.
Делать это нужно циклями или, на худой конец, осколками стекла с
острыми краями, но так, чтобы не было задиров. После циклевки
рангоут шкурят, олифят и 3-4 раза лакируют. Шпор мачты закрашивают
суриком.
Металлические мачты делаются из алюминиевых сплавов или из стали.
Алюминиевые мачты анодируют, поэтому они не требуют окраски,
стальные же сначала покрывают суриком, а затем красят эмалью.
Пришедший в негодность стоячий такелаж или часть его заменяют,
вырубая новый. Здесь очень важно при заделке концов (огонами или
наконечниками) сохранить точную длину старых вант, штагов и т. д.
Все сплесни и огоны нужно оклетневать и закрасить. Если на старом
такелаже клетневка потерлась, ее следует заменить. Все талрепы
следует расходить и смазать, чтобы они легко вращались.
Мелкие дыры на парусах Утопают, а на крупные накладывают заплаты.
Распоровшиеся швы прошивают на машинке
или вручную. Кренгельсы углов и фаловая дощечка иногда ползут,
разрывая боут. В этом случае боуты выпарывают, нашивают новые, затем
ставят новый кренгельс и пришивают или приклепывают фаловую дощечку.
Из дельных вещей наиболее часто требуют ремонта лебедки шкотов. У
роликовых лебедок обычно снашиваются ролики - их заменяют новыми,
диаметром на 0,1-0,2 мм больше. У плунжерных лебедок быстро
снашиваются пальцы, поэтому они часто требуют замены.
Работы с корпусом начинают с замены гнилых досок обшивки, с ремонта
или замены равендука и других столярных работ.
Вмятины на бортах и форштевне можно заделать эпоксидным клеем с
наполнителем из древесной муки. Для этого поврежденное место
тщательно зачищают стеклянной шкуркой, удаляя находящуюся внутри
вмятины краску или лак, а также возможные задиры и заще-пы.
Зачищенное место обезжиривают ацетоном, после чего шпаклюют смесью
клея и муки. Так как она стекает по вертикальной поверхности (борт,
штевень), то поверх шпаклевки накладывают лист бумаги, который не
позволяет ей вытекать из вмятины. Через сутки, если шпаклевка
высохла, ее можно заровнять вначале грубым напильником, а затем
шкуркой. Заделанная таким образом вмятина не очень выделяется ни на
красном дереве, ни на сосновом лакированном борту и будет совсем
незаметна, если борт крашеный.
Если в обшивке борта обнаружено гнилое место или есть пробоина, то
удаляют с некоторым запасом кусок одного или двух-трех поясов.
Прежде чем это делать, намеченное место необходимо зачистить, чтобы
обнаружить пазы и определить точные границы вырубки пояса. Если
обшивка на шурупах, то, удалив пробки, нужно вывернуть шурупы, а
если обшивка на заклепках, их нужно обкусать на шпангоутах. Вырубают
пояс стамеской, стараясь не повредить здоровые соседние пояса и
помня, что между собой они могут быть пронагелеваны через кромки
металлическими гвоздями. При вырубке нескольких поясов нужно
учитывать, что стыки вставок со здоровой обшивкой должны быть
разогнаны по длине. Вставки делают из однородного сухого дерева,
тщательно подгоняют и ставят на водостойкий клей, после чего крепят
к шпангоутам шурупами или медными заклепками (рис. 73).
Рис. 73. Вставка в борту и способ соединения
поясов обшивки
Целый пояс заменяют точно так же, но кроме того подгоняют его
концы в шпунты штевней. Надо учитывать, что чем длиннее пояс, тем
труднее подгонять его.
Вставки в палубе делают подобным же образом. При смене равендука на
палубе приходится снимать буртики вдоль комингса рубки и по борту.
Но если равендук был поставлен под ватервейсы, то, чтобы не снимать
их, можно выбрать по внутренней кромке ватервейса небольшой паз -
канавку. Затем, заготовив рейку по форме сечения канавки и по длине
ватервейсов, кладут новый равендук на масляную шпаклевку или на
клей, а его края прячут в канавку ватервейса и прижимают
заготовленной рейкой.
Ремонт деревянной мачты; у которой поползли оковки, следует начинать
со снятия оковок. Места, где были оковки, нужно застрогать фуганком
(сделать лыски). На эти места наклеивают нужной толщины доски,
которые затем строгают по форме мачты. Если обнаружится, что
сквозной болт, крепящий Оковку, пополз, промяв дерево в отверстие
следует поставить на клею деревянный нагель. 0осле этого мачту
шкурят, лакируют и ставят оковки точно на старые места, проверив,
если надо по чертежу.
Небольшой кусок надколотого лик-паза можно приклеить, закрепив
тонкими длинными гвоздями. Если же повреждена значительная часть
лик-паза, то весь этот кусок вырубают, а на его место наклеивают
новый, изготовленный заранее.
Сломанную мачту можно ремонтировать следующим образом (рис. 74). Оба
сломанных концы застрагивают с боков на клин. Из сухих досок
заготавливают шве новые половинки; если требуется, в них делают
полость и лик-паз. Эти половинки наклеивают с боков на застроганные
концы. Как только клей высохнет, их обрабатывают по форме мачты
рубанком и фуганком. Здесь очень важно сохранить первоначальную
длину мачты, чтобы не переделывать такелаж, заново подгоняя его.
Рис. 74. Склеивание сломанной деревянной
мачты
На металлическом корпусе части обшивки с дефектом вырезают
автогеном, а на их место ставят новые листы. Заменять большие листы
сложнее: их нужно выгнуть по форме обводов корпуса, а это не всегда
можно сделать в условиях яхт-клуба.
Пластмассовые корпуса ремонтируют с помощью полиэфирных или
эпоксидных смол и стеклоткани.
На яхтах, проплававших одну-две навигации, иногда обнаруживается
весьма серьезный дефект - отдельные пояса обшивки деформируются, в
результате поверхность корпуса становится неровной, пояса выпирают
относительно друг друга, что существенно отражается на ходовых
качествах. Такой корпус нужно строгать, и лучше, если это сделают
квалифицированные мастера.
