Устранить эти дефекты в домашних условиях невозможно, и если Ваша
мебель нуждается в ремонте, то лучше всего обратиться в мастерскую.
Однако некоторые работы Вы можете сделать сами. Так, можно самим
восстановить потускневшее покрытие (не имеющее значительных
повреждений), "заставить" его снова блестеть, в ряде случаев можно
даже заменить старое покрытие новым, но рекомендуем это делать на
небольших площадях.
Современную мебель отделывают обычно полиэфирными,
полиуретановыми или нитроцеллюлозными лаками, а старая мебель может
быть покрыта масляными и спиртовыми лаками.
Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью,
твердостью, зеркальным блеском. Близки к ним полиуретановые
покрытия. Чтобы поточнее узнать, чем покрыта Ваша мебель, рискните
сделать пробу. Для этого выберите какой-либо совсем незаметный
небольшой участок поверхности, протрите его и капните 10%-ный
раствор едкого натра. Если мебель отделана спиртовым лаком, покрытие
под действием щелочи уже через 2-3 мин сначала краснеет, а затем
растворяется. Если же щелочь де растворила пленку, надо прибегнуть к
новой пробе. Нанесите на это же место любой растворитель для
нитролаков (ацетон, № 646, 647, 648 и т. д.). Если покрытие через
2-3 мин растворится - оно нитроцеллюлозное или спиртовое. Если же
пленка не растворяется через 2- 3 мин, значит покрытие масляное.
Ремонтировать полиэфирные и полиуретановые покрытия (и тем более
наносить их заново) в домашних условиях невозможно.
Если же мебель покрыта
спиртовым лаком и покрытие потускнело, блеск можно восстановить
с помощью шеллачных политур, которые продаются в магазинах.
Полируют покрытие дважды. Для
первого полирования берут политуру в той концентрации, которая указана
на упаковке, для второго - политуру такой концентрации разбавляют вдвое
спиртовым разбавителем, который тоже имеется в продаже.
Тампон из ваты, обернутой шерстяным лоскутом, смачивают политурой,
прижимают к поверхности и начинают легкие круговые движения слева
направо со смещением к себе (для вертикальных поверхностей - вниз), а
затем в обратном направлении, т. е. справа налево,- и так по всей по-
верхности. Диаметр круга, описываемого тампоном, должен в 3-4 раза
превышать диаметр самого тампона. В самом конце направление движения
тампона должно совпадать с направлением волокон древесины.
Тампон не следует окунать в политуру, его надо развернуть и налить
политуру на вату. Слишком мокрый тампон применять нельзя.
Блеск нитроцеллюлозного и масляного покрытий восстанавливается
полировочными пастами № 290 и ВАЗ-2. На заключительной стадии
полирования применяют полировочную воду или средство ВАЗ-3.
Пасты № 290 и ВАЗ-2 следует предварительно разбавить керосином в
соотношении 1:1 (до сметанообразной консистенции). Еще лучше приготовить
смесь полировочной пасты, мыла, воды и керосина. Для этого сначала
растворяют мыло в воде (80 г на 1 л), затем 2 части этого раствора и 1
часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают. Тонкий
слой пасты мазками с помощью кисти или тампона наносят на поверхность и
полируют фетром, совершая возвратно-поступательные прямолинейные
движения и изменяя их направление под углом 60° до тех пор, пока круг не
будет завершен. При полировании следует опасаться перегрева пленки. На
последней стадии поверхность обрабатывают полировочной водой или
средством ВАЗ-3.
Если Вы случайно повредили покрытие или прожгли его в каком-то месте,
поврежденную часть покрытия надо удалить и нанести новое.
Старую лаковою пленку снимают либо тонкими наждачными шкурками, либо с
помощью смывок (о них шла речь в разделе "Окраска металлических
предметов") и растворителей.
Чтобы снять спиртовый лак, можно использовать ацетон или растворитель №
646. Спиртовые покрытия хорошо удаляются также раствором нашатырного
спирта в воде (1:1) или 5-7%-ным раствором едкого натра. Надо иметь в
виду, что после удаления лакового покрытия древесина под действием
щелочи темнеет. Цвет можно восстановить, промывая ее уксусом или слабым
раствором соляной кислоты. После обработки поверхность должна быть
хорошо промыта, высушена, кромки оставшейся лаковой пленки хорошо
зачищены шлифовальной шкуркой.
Удалить масляные или нитроцел-люлозные покрытия можно либо шлифованием,
либо смывками. Смывку можно приготовить и самостоятельно следующим
образом: в эмалированную посуду помещают парафин (5%), добавляют толуол
(57,5%) и нагревают на водяной бане, температура которой должна быть не
выше 60- 70° С. (Не перегревать! Держать вдали от открытого огня!
Опасно!) После растворения парафина добавляют ацетон (37,5%)- Все эти
вещества горючи, работать с ними надо с особой осторожностью.
Смывку наносят кистью на испорченный участок покрытия густым слоем. Для
размягчения пленки нитроцеллюлозного лака достаточно 3 - 5 мин,
масляного лака - 5-8 мин. Затем размягченную пленку снимают шпателем, а
очищенную поверхность протирают уайт-спиритом (под масляные лаки) или
растворителем № 646 (под нитроцеллюлозные лаки). Если после снятия
старой лаковой пленки не нарушена грунтовка, порозаполнение древесины и
ее окраска, то можно приступить к лакированию.
Если требуется нанести нитроцеллюлозное покрытие, лучше всего
использовать глянцевые мебельные лаки НЦ-223 и НЦ-584 в аэрозольных
баллонах. Чтобы защитить те участки, которые не требуют лакирования, их
покрывают слоем вазелина или бумагой. Вазелин не должен попадать на
лакируемые места.
Лак наносят в четыре слоя (возможно более тонких), каждый слой сушат 15
мин. Окончательная сушка покрытия - 1ч. Содержимым одного
баллона можно отлакировать 3 м2 поверхности. Наплывы, образовавшиеся
после высыхания, следует удалить шлифовальной шкуркой № 28 или № 40 и
заново нанести лак.
Масляные и спиртовые лаки наносят пипеткой и тщательно разравнивают
тампоном. В этом случае также необходимо наносить лак несколькими слоями
(не менее двух-трех) и дать очередному слою лака подсохнуть перед
нанесением следующего. При ремонте масляного покрытия можно применять
лак 4с, спиртового - лак шеллачный или идитольный. Вновь нанесенное
лаковое покрытие следует отполировать.
Теперь, когда Вы знаете, как привести в порядок старую мебель, можно
попробовать самим отлакировать и покрасить полочку, деревянную рамку,
кухонную мебель или мебель для дачи, сделанные своими руками.
Прежде всего необходимо сделать поверхность древесины ровной и гладкой,
а затем окрасить ее в желаемый цвет, загрунтовать, отполировать и
отлакировать.
Для сглаживания поверхности древесину строгают и шлифуют мелкозернистыми
шкурками № 28 или № 40, а затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы
удалить так называемый ворс древесины, поверхность при шлифовке
несколько раз смачивают теплой водой.
Древесину окрашивают спиртовыми морилками. Морилку наносят в два слоя
тампоном, растирая изделие сначала вдоль волокон древесины, а затем
поперек. Окрашенную древесину сушат и шлифуют мелкой шкуркой.
Если древесина крупнопористая, лаковая пленка может проседать. Чтобы
избежать этого, пользуются пороэаполняющими составами. В продажу они не
поступают - их надо приготовить самим из лака 4с (6%), уайт-спирита (8%)
и наполнителя - порошкообразного барита или гипса (86%). Лак смешивают с
уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито
(1600 отверстий на 1 см2), и перемешивают смесь до получения однородной
пасты. Если паста слишком густа, ее можно разбавить смесью лака 4с и
уайт-спирита, взятых в соотношении 3 : 4.
Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его
сухой ветошью в поры. Излишки порозаполнителя тщательно удаляют сухой
ветошью, чтобы его слой не маскировал естественную текстуру дерева.
Порозаполнитель обязательно должен сохнуть в течение двух суток.
Важнейшая операция - это грунтование древесины. Специальные грунтовочные
составы для древесины в продажу не поступают. Для грунтования
рекомендуется использовать олифу (только натуральную!). Ее надо
тщательно втирать в дерево, повторяя эту оперцию два или три раза. После
этого к следующей операции можно приступать не ранее, чем через двое
суток.
Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимется
ворс, поверхность следует еще раз отшлифовать мелкой шкуркой.
После грунтования приступают
к лакированию. Можно использовать
самые различные лаки - спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные.
Последние образуют наиболее красивые и прочные покрытия.
Нитроцеллюлозные лаки выпускаются глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые
(НЦ-243), в аэрозольных баллонах и в банках (НЦ-218). Лак НЦ-218 наносят
тампоном или пипеткой в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1
ч; расход 120 г/м2. Разбавители - № 646, 647, 650.
Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду,
кроме того, их очень трудно полировать. Масляные лаки хотя и не требуют
полирования, по внешнему виду значительно хуже спиртовых.
Из масляных лаков рекомендуется лаки 4с и 7т. Их наносят в 1-2 слоя
кистью или пипеткой; расход 70 г/м2. Каждый слой необходимо сушить в
течение 36 ч, Разбавителем служит скипидар.
Из спиртовых лаков лучше всего применять идитольный и шеллачный. Их
наносят в 3-4 слоя тампоном, пипеткой или кистью и каждый слой сушат 30
мин; расход на один слой 25-30 г/м2.
Если изделие покрыто спиртовым лаком, его полируют шеллачной политурой,
если нитроцеллюлозным - полировочными пастами и полировочной водой.
Когда окрашивают новое деревянное изделие, прежде всего нужно удалить
дефекты древесины, зашпатлевать изъяны на поверхности и загрунтовать ее.
В этом случае порядок работ точно такой же, какой рекомендован выше для
окраски деревянных полов (там же приведены рецептуры шпатлевок и
грунтовочных составов).
Кухонную мебель и различные предметы домашнего обихода можно перекрасить
заново. Красят по старому слою, как обычно, кистью в два слоя. Перед
окраской старое покрытие следует обезжирить, для этого достаточно
протереть его уайт-спиритом (если покрытие алкидное) или растворителем №
646 (если оно нитроцеллюлозное).
Для окраски деревянной мебели и
различных предметов домашнего обихода могут быть рекомендованы алкидные,
нитроцеллюлозные и кремнийорганические эмали, а также масляные
краски и белила, готовые к употреблению. Из эмалей наиболее
употребительны ПФ-560, ПФ-115, ПФ-223 (см. стр. 98). Они наносятся в 1-2
слоя и высыхают за 24- 48 ч. Удобна белая эмаль в аэрозольной упаковке
марки НЦ-61-28-17, которую наносят в 4-5 слоев; каждый слой сушат 15
мин. Могут быть использованы также эмали НЦ-132к, НЦ-11, НЦ-25 и КО-174.
Обо всех этих эмалях уже шла речь в соответствующих разделах этой главы.
