Различные клеевые краски совместимы, их можно смешивать в любой
пропорции. Клеевыми красками красят как свежеоштукатуренные
поверхности, так и поверхности, которые уже были покрашены ранее.
Первая операция при окраске свежеоштукатуренных поверхностей - это
очистка ее от различных крупнозернистых включений, которые могут
оказаться на поверхности штукатурки. Очищать надо сначала щеткой, а
затем деревянным бруском, торцом которого протирают поверхность.
Затем поверхность разделывают для подмазки. При этом, если в слое
штукатурки есть трещины, вдоль них вырезают канавки треугольной
формы глубиной до 3 мм; вырезают также дефектные места - вспучины,
сколы и др.
Разделанную таким образом поверхность грунтуют. Назначение этой
операции - во-первых, создать промежуточный слой, который хорошо
сцепляется как с материалом поверхности, так и со следующими слоями
- подмазкой, краской, а во-вторых, обеспечить равномерное впитывание
краски оштукатуренной поверхностью. На незагрунтованных поверхностях
всегда есть участки, которые отличаются один от другого по
способности впитывать краску. Если окрашивать стену без грунтовки,
то участки, более энергично впитывающие краску, будут "натягивать"
ее на себя, в результате чего после высыхания они приобретут более
густой тон, чем соседние участки.
Для грунтования пользуются жидкими составами - грунтовкам и. Готовые
грунтовки в продажу не поступают, их надо приготовить самим, причем
грунтовки под разные краски готовятся по
разному.
Если Вы собираетесь красить красками на костном и растительном
клеях, надо приготовить квасцовую или купоросную грунтовку. В состав
квасцовой грунтовки входят: алюмокалиевые квасцы (200-300 г),
хозяйственное мыло (200 г), костный плиточный клей (200 г),
натуральная, комбинированная или глифталевая олифа (30 г), молотый
просеянный мел (1-2 кг) и вода (добавляется до объема 10 л). Для
приготовления грунтовки в 2-3 л горячей воды растворяют квасцы;
отдельно готовят 10%-ный клеевой раствор так же, как для
приготовления клеевых красок и побелок (см. стр. 91). В этом клеевом
растворе при нагревании и перемешивании растворяют мыло, нарезанное
мелкими кусочками. Затем к раствору при быстром и постоянном
перемешивании приливают тонкой струей олифу. Полученную эмульсию
олифы в клеевом растворе постепенно вливают в раствор квасцов,
тщательно перемешивая, затем добавляют воду до объема 10 л и 1-2 кг
мела. Готовую квасцовую грунтовку процеживают через сито.
Купоросная грунтовка содержит медный купорос (150-300 г),
хозяйственное мыло (250 г), костный плиточный клей (200 г),
натуральную, комбинированную или глифталевую олифу (30 г), молотый
просеянный мел (2-3 кг) и воду.
Для приготовления этой грунтовки в эмалированной посуде в 1 л воды
растворяют весь медный купорос. Отдельно готовят 10%-ный клеевой
раствор, вводят в него мыло и олифу и смешивают с раствором
купороса. Состав разводят водой (до объема 10 л), вводят в него мел
и протирают через тонкое сито. Купоросную грунтовку надо хранить в
деревянной или эмалированной посуде.
Для приготовления грунтовок не рекомендуется применять 60%-ное мыло
- оно дает пятна.
Существует разновидность купоросной грунтовки - так называемая
"травянка". Ее готовят по такому же рецепту, что и обычную
купоросную, но без мела.
Грунтовочные составы под казеиновые краски делают также из
казеиновых красок. В состав грунтовки входят: 1 кг краски, 1,4 л
воды, 30 г олифы (натуральной, комбинированной илиглифталевой; олифу
"оксоль" применять нельзя). Для приготовления грунтовки сухую краску
разводят в 0,5 л теплой воды, разминая комки; после растворения
краски (спустя 1 - 2 ч) смесь процеживают через крупное сито. При
сильном перемешивании постепенно вводят олифу, затем добавляют
оставшееся количество воды, размешивают и процеживают через мелкое
сито.
Грунтуют кистью, набирая на нее понемногу грунтовки. Состав наносят
на поверхность продольными полосами, несколько отстоящими одна от
другой, а затем растушевывают в поперечном направлении. Необходимо
помнить, что каждый следующий грунтовочный (или красочный) слой надо
наносить полосами, перпендикулярными полосам предыдущего слоя.
Последнюю растушевку на вертикальных поверхностях проводят сверху
вниз, а на потолке - в том направлении, в котором падает свет из
наиболе освещенного окна, чтобы не были заметны следы от кисти.
Направление последней растушевки надо учитывать заранее, чтобы
правильно выбрать направление движение кисти при первом грунтовании.
После грунтования дефекты поверхности заделываются подмазками. Их
также готовят самостоятельно, состав их зависит от вида краски.
Подмазочная паста под краски на костном клее или клейстере должна
содержать 1,5 л клеевого раствора, 10 л грунтовки (квасцовой или
купоросной) и смесь мела и гипса (в соотношении 2:1). Грунтовочный и
клеевой раствор смешивают, а потом добавляют
смесь мела и гипса до достижения пастообразной консистенции.
Подмазочная паста под казеиновые краски должна содержать 1 кг белой
казеиновой краски, 0,6 кг мела, 30 г олифы и 0,6 л воды. Казеиновую
краску разводят в воде и процеживают^ а затем при перемешивании
вводят олифу. В полученную эмульсию также при перемешивании вводят
небольшими порциями меловую пасту (1 часть мела на 1 часть воды).
Подмазку наносят деревянными шпателями или металлическими
лопаточками. После того как она высохнет, ее шлифуют куском пемзы
или стеклянной шкуркой. Шкурку удобно зажать в пресс-папье, а еще
лучше сделать приспособление, подобное пресс-па-пье, но с плоским
основанием.
Чтобы повысить качество окраски, рекомендуется еще одна операция -
сплошное шпатлевание.
Для шпатлевания стен под клеевые краски на костном и растительном
клеях можно рекомендовать две шпатлевки - на костном и на
растительном клее.
В шпатлевку на костном клее входит купоросный или квасцовый
грунтовочный состав (10 л), раствор костного клея (1,5 л) и молотый
мел. Сначала тщательно смешивают грунтовочный и клеевой растворы, а
затем в полученную смесь добавляют мел до достижения сметанообразной
консистенции.
Шпатлевка на растительном клее состоит из 10 л квасцового
грунтовочного состава, 3 л клейстера и мела. При изготовлении
шпатлевки грун-
товочный состав вводят в клейстер и перемешивают с мелом.
Шпатлевку под казеиновые краски готовят точно так же, как
подмазочную пасту (см. выше), только делают ее менее густой.
Шпатлевки наносят сплошь по всей поверхности тонким ровным слоем с
помощью шпателя. После высыхания шпатлевку шлифуют так же, как и
подмазку.
Когда поверхность подготовлена, ее повторно грунтуют, дают
подсохнуть и красят. Красить можно кистью или валиком.
Кисть погружают в сосуд с краской не более, чем на 1/4
длины щетины, Краску наносят в виде ряда отстающих друг от друга
жирных полос, а затем растушевывают в поперечном направлении.
Растушеванный слой должен быть тонким, для этого краску нужно с
силой растирать по поверхности.
Для окраски валиком краску наливают в таз в таком количестве, чтобы
слой краски был меньше половины диаметра валика. Наносят краску,
прокатывая валик по окрашиваемой поверхности. Мазки располагают один
рядом с другим; растушевки не требуется.
Обычно наносят два слоя клеевой краски. При этом расход сухой краски
на один квадратный метр поверхности составляет приблизительно 200 г.
Заключительные операции при высококачественной окраске - торцевание
и флейцевание - необходимы для того, чтобы устранить следы кисти и
затеки. Обе эти операции выполняют сразу же после нанесения состава,
до того как он высохнет. Для флейцевания используют широкую плоскую
кисть - флейц. Операция заключается в том, что сухой кистью
разравнивают слои краски или грунтовочного состава. Для торцевания
применяют кисть-торцовку, напоминающую по форме щетку. Этой кистью
наносят удары по свежеокрашенной поверхности. После торцевания
поверхность становится матовой или полуматовой, после флейцевания -
глянцевой. Торцуют только по последнему слою окраски, флейцуют - по
всем слоям и даже по грунтовке (при окраске валиком флейцевания, как
правило, не требуется).
При ремонте работа по окраске стен и потолка несколько упрощается,
так как при предыдущих окрасках поверхность стены была уже выровнена
и шероховатость штукатурки устранена шпатлеванием; к тому же есть
уже поверхностный слой, примерно однородный по впитывающей
способности. Однако на старом слое краски, безусловно, есть дефекты,
из-за которых и необходим ремонт. Эти дефекты - будь то пятна
ржавчины и копоти, масляные пятна или грязь, трещины и сколы на
красочном слое, обязательно должны быть устранены. Если этого не
сделать, то может оказаться, что работа проделана впустую: старые
пятна выступят через слой новой краски или отслоится краска и т. д.
Красить при ремонте можно красками любого типа, не удаляя целиком
старое покрытие, какими бы красками оно ни было сделано. Лишь в том
случае, если старое покрытие сделано красками на основе минеральных
связующих, его лучше удалить полностью.
Первая операция при перекраске - это разделка трещин и дефектов
штукатурки, удаление набелов и отслоившейся старой краски. Для
разделки дефектов в слое краски вырезают вдоль трещин канавки
треугольного сечения глубиной около 3 мм (так же, как и при окраске
свежеош-тукатуренных поверхностей). Подобным образом вырезают
дефектные участки штукатурки. Старые набелы обильно смачивают
горячей водой и счищают скребком. Так же поступают с сильно
запыленными участками - их смачивают и очищают скребком. Если старые
набелы удаляются с трудом (это нередко случается, когда имеют дело с
казеиновой краской), их смачивают слабым раствором 3%-ной уксусной
или соляной кислоты. Кислота взаимодействует с мелом,
выделяется двуокись углерода, набел вспучивается и легко счищается.
Для удаления пятен ржавчины необходимо грунтование "травянкой" -
купоросной грунтовкой, не содержащей мела. Поверхность обрабатывают
"травянкой" не менее двух раз. Если пятно ржавчины при такой
обработке не удается удалить, штукатурку в загрязненном месте
перетирают известково-алебастровым раствором. На крайний случай есть
еще один радикальный способ - пятно закрашивают цинковыми белилами
или шеллачным лаком в два слоя.
Пятна копоти промывают теплой водой и счищают скребком. Если снять
их таким способом не удается, весь загрязненный участок штукатурки
удаляют и наносят новый.
Жирные пятна, которые чаще всего бывают на старых масляных покрытиях,
удаляют раствором моющих средств. Если этого недостаточно, пятна
обрабатывают керосином или скипидаром. Сколы, отслоения, вспу-чины и
морщины на стаоых масляных покрытиях удаляют - механически. Если
этих дефектов очень много, приходится удалять все покрытие полностью.
В этом случае его либо выжигают паяльной лампой, либо обрабатывают
специальными химическими составами - смывками.
После всех этих предварительных операций поверхность надо хорошо
промыть и высушить. Дальнейшая ее подготовка зависит от типа краски,
которую предполагается использовать для повторной окраски; в
принципе порядок и характер операций тот же, что и при окраске по
свежей штукатурке.
