Сплесень служит для постоянного соединения (сращивания) концов
двух тросов.
Короткий сплесень прост, но значительно утолщает трос, затрудняя
проводку его через блоки, кипы и т. д. Этим сплеснем пользуются при
сращивании растительных и стальных тросов стоячего такелажа,
оттяжек, стропов и т. п.
Лонгосплесень (длинный сплесень) по выполнению не сложней короткого,
но при сращивании нужны более длинные концы. Так как лонгосплесень
почти не утолщает троса, его употребляют при сращивании снастей
бегучего такелажа, как из растительного, так и из стального тросов.
Чтобы срастить два растительных троса коротким сплеснем, концы их
распускают на ходовые пряди на длину, необходимую для трех-четырех
пробивок в каждую сторону, предварительно наложив в нужном месте
марки (рис. 63). На толстых тросах марки кладут и на концы ходовых
прядей, чтобы предохранить их от разлохмачивания при пробивке. Затем
оба троса соединяют вплотную марками так, чтобы каждая прядь одного
троса находилась между двумя прядями другого, расходясь
соответственно в противоположные стороны.
Рис. 63. Короткий сплесень на растительном
тросе
Рис. 64. Лонгосплесень (длинный сплесень)
Пряди на нетолстых тросах некрутого спуска можно пробивать и без
свайки, раскручивая трос руками. На толстых тросах раздвигать пряди
приходится деревянной свайкой.
Пробив свайку против спуска под лежащую ниже марки коренную прядь
встречного конца, берут лежащую справа ходовую прядь второго троса и
пропускают ее в отверстие, сделанное свайкой под коренной прядью.
Далее, поворачивая тросы <по солнцу>, пробивают справа налево под
следующую коренную прядь соответствующую ходовую; то же делают и с
последней прядью. Затем с тросов ножом срезают марки и плотно
обтягивают все пробитые пряди. Сделав еще одну пробивку всех прядей
в ту же сторону и обтянув их, начинают пробивку ходовых прядей под
коренные пряди второго троса, в противоположную сторону.
Пробив пряди в обе стороны по два раза и хорошо обтянув их, срезают
ножом по половине каждой пряди и делают еще по пробивке в каждую
сторону. После обтяжки этих пробивок от оставшихся половинок прядей
отрезают еще по половине, оставив по одной четвертой части в каждой
пряди, и вновь делают по пробивке в каждую сторону. Обтянутые пряди
обрезают, оставляя небольшие кончики, чтобы сплесень не распускался.
Закончив короткий сплесень, околачивают его мушкелем, придавая ему
ровный и аккуратный вид.
Чтобы сделать лонгосплесень, оба троса распускают на пряди 1,2-1,5 м
(в зависимости от толщины). Затем соединяют их так же, как и
короткий сплесень. Далее одну из прядей начинают постепенно вывивать
из троса, сразу же вставляя в образующуюся канавку встречную прядь
другого троса (рис. 64). При этом надо следить, чтобы вводимая прядь
ложилась ровно, не скручиваясь, без калышек; когда от ввивае мой
пряди останется только короткий кончик, его связывают полуузлом с
вывитой прядью по спуску троса. После этого вывивают одну из прядей
другого троса в противоположную сторону, заполняя соответствующей
прядью образующуюся канавку, и концы снова связывают. Ос тавшиеся
посредине две пряди связывают на месте между со бой. Затем пряди у
узлов про бивают по одному разу и обрезают. Лонгосплесень считается
законченным, когда его хорошенько обтянут, обрежут кончики прядей за
узлами и околотят мушкелем.
Лонгосплесень лучше полу чается на новом тросе, . пряди которого еще
сохранили свою форму и поэтому правильно ложатся на место. На старом
тросе делать его не рекомендуется: он будет ненадежен.
На синтетическом тросе сплесни изготавливают как и на растительном,
но в коротком сплесне нужно делать три полные пробивки, две полные и
две четвертные. Если трос не был термостабилизирован, распущенные
пряди надо перехватить в нескольких местах ниткой. Концы пробитых и
обрезанных прядей заваривают паяльником или на огне.
Рис. 65. Короткий сплесень на стальном тросе
Для сращивания двух стальных тросов одной толщины необходимо
прежде всего наложить марки на те места, до которых их
предполагается распустить. Накладывают марки и на кончики прядей.
После роспуска концов тросов сердечник обрезают у марки вплотную
(рис. 65). Затем концы тросов складывают марками так, чтобы пряди
одного троса проходили между прядями другого. Чтобы тросы не
разошлись, распущенные пряди одного надо прихватить маркой к
коренному концу другого.
Пробивку начинают неприученными прядями. Взяв одну из свободных
ходовых прядей, (вайкой пробивают ее против спуска под две коренные
пряди другого троса, одновременно зажав одну коренную прядь,
сходящуюся слева. Затем берут следующую ходовую прядь слева и снова,
зажав одну косную, пропускают ее под две
коренные пряди - и так все шесть прядей через одну по две.
Затем пробивку обтягивают, околачивая молотком, схватывают ворсой,
чтобы пряди не вылезали, и делают вторую такую же пробивку. Повернув
трос и срезав марку, державшую непробитые пряди, пробивают их таким
же образом и тоже два раза. После этого делают еще по одной пробивке
в каждую сторону и затем пробивают по половине прядей, т. е. через
одну прядь в обе стороны.
Сплесень околачивают, выравнивают молотком, кусачками или зубилом
обрезают концы прядей, но не вплотную, а оставив кончики около
сантиметра длиной и околотив мушкелем. Теперь он закончен.
Сплесень на стальном тросе обязательно клетнюют (см. дальше),
сначала выравнивая поверхность ворсой, а затем обматывают
клетневиной. Клетнюют сплесень один или два раза, следя, чтобы
проволоки от обрезанных прядей нигде не торчали.
Огоном называется петля, заделанная на конце троса. Маленький огон,
под коуш, носит название очко. Существуют также разрубной (если он
делается посредине троса), подкововидный и голландский огоны.
Огон на растительном тросе делают таким образом. Вначале накладывают
марки на место, до которого трос надо распустить на пряди. Марки
накладывают и на концы прядей, если трос толстый (рис. 66). Затем
трос накладывают маркой на то место, где нужно пробивать пряди,
делая петлю нужного размера. Распущенные пряди накладывают на
коренной конец, разложив их по порядку и пуская справа налево.
Рис. 66. Огон на растительном тросе
Сначала пробивают среднюю ходовую прядь под ближайшую коренную
прядь против спуска, затем верхнюю левую ходовую прядь под следующую
слева коренную, зажав предыдущую коренную. Обтянув обе пряди,
переворачивают огон на другую сторону и третью, правую, прядь
пробивают под оставшуюся свободной коренную справа налево против
спуска и обтягивают ее.
Первая пробивка является основой огона, и от правильного ее
выполнения зависит качество всей работы. Поэтому необходимо следить,
чтобы между двумя ходовыми прядями обязательно находилась одна
коренная и чтобы все ходовые пряди шли в одну сторону. Далее берут
любую ходовую прядь и пробивают ее против спуска через одну под одну
коренную, а за ней права налево все остальные. Обычно делают две
полные пробивки и одну половинную, а на толстом тросе - еще и одну
четвертную, околачивая их мугкелем. Сделанный таким образом огон
имеет пробивки, постепенно сходящие на нет.
Огон на синтетическом трос| делают так же, но он должен иметь три
полные, две половинные и две четвертные пробивки. Концы прядей
заваривают.
Огоны на стальных тросах делают несколькими способом. Наиболее прост
и распространен следующий (рис. 67). На расстоянии 60-70 см от конца
трос накладывают общую марку, затем марки накладывают на концы всех
прядей и распускают трос до общей марки. Чем длиннее
распущенные пряди, легче работать с тросом. Сердечник надо вырезать,
как при изготовлении сплесня.
Рис. 67. Огон на стальном тросе
Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону
троса и три по другую, начинают их пробивку (рис. 67, А Б, В, Г).
Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают
рядом с ней прядь / и слегка обтягивают ее (не до конца). Следующую
прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3
пробивают через одну под следующую коренную прядь ^рис. 67, б).
Далее трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают
через одну под коренные пряди. При этом прядь 4 пробивается под
следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита
прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, т. е. по спуску троса
(рис. 67,В).
После первой пробивки пряди обтягивают так, чтобы основная марка на
тросе 2-3 см не доходила до места пробивок - тогда пряди лягут более
плавно и не будут иметь резких изгибов. Затем делают вторую
пробивку, начиная с пряди 1, но пробивают уже против спуска (справа
налево) через одну под две пряди (рис. 67, Г). Третья пробивка
Делается так же, как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз
половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и
околотив 8се пробивки, огон клетнюют.
Такой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные- против
него. Огон, меняющий все пробивки по спуску значительно слабее.
Можно рекомендовать и другой способ (рис. 67, Д, Е). В месте, где
предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону
троса и три - по другую. Затем, пропустив свайку по спуску слева
направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую из трех
ходовых прядей. После этого берут следующую прядь и пробивают ниже
первой, но уже под две коренные.
Следующую, третью прядь пробивают уже только под одну прядь (рис.
67, Д).
Затем трос проворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей
пробивают против спуска под одну свободную (рис. 67, Е).
Закончив первую пробивку, обтягивают ее вплотную и околачивают
мушкелем. Последующие две пробивки делают против спуска справа
налево, пробивая каждую прядь через одну под две пряди.
Огон с пробивками против спуска начинают как обычно, но прядь 1
пробивают сразу под три пряди, только против спуска. Прядь 2
пробивают слева от первой под две пряди, а прядь 3 - под одну прядь.
Затем огон поворачивают на 180°, и прядь 6, лежащую слева от
пробитой первой пряди, пробивают также против спуска под две
коренные. Прядь 5 пробивают слева от шестой под одну прядь. Прядь 4
заводят после того, как будут подтянуты все пять прядей, но
пробивают ее по спуску, под ту же коренную, под которую была пробита
прядь 5. Затем все пряди околачивают мушкелем и таким же образом
делают вторую и третью пробивки (рис. 67, Ж, 3, И).
Рис. 68. Заделка кондов такелажа: А -
введение коуша, Б - концевые обоймы, В - трубчатый сжим для стальных
тросов
Крепость описанных огонов, если они правильно выполнены,
одинакова. Поэтому выбор их произволен.
Коуш на стальном тросе заделывается следующим образом. Отступя от
конца на расстояние, необходимое для пробивки, трос клетнюют на
длину, равную окружности коуша. Оклетневанную часть троса вводят в
кип коуша и зажимают в такелажных клещах или прихватывают в
нескольких местах шкимушгаром (рис. 68, Л). Далее концы троса
распускают и, наложив на пряди марки, пробивают их как на огоне,
сделанном первым способом (см. рис. 67).
Широкое распространение сейчас получили металлические наконечники
(концевые обоймы)
для стального или проволочного такелажа (рис. 68, Б), а также зажимы
различных конструкций (рис. 68, В) для скрепления двух параллельно
идущих тросов (вместо бензелей). Они мс гут заменить пробивку при
изготовлении огонов или закреплении коуша в очко (трубчатые) или
использоваться во время аварии при обрыве стоячего такелажа
(скобы-зажимы).
