Основным крепежом, с помощью которого любитель соединяет
детали в узлах корпуса лодки, служат гвозди и шурупы. В судостроении
используют обычно гвозди-заклепки из
красно-медной проволоки и
латунные шурупы или стальной оцинкованный крепеж.
Рис. 39. Самодельная гвоздильня.
Красно-медные гвозди в продажу не поступают, но их
несложно сделать самому из медной проволоки в специальном приспособлении
- гвоздильне. Оно состоит из двух стальных планок 1, приваренных к дужке
2 из проволоки (рис. 39). В планках, соединенных вместе, просверливают
отверстия диаметром на 0,1-0,2 мм меньше диаметра проволоки. Для
образования шляпки, на одном конце отверстий делают зенковку.
Нарезанные по размеру гвоздей куски проволоки 3 вставляют в отверстия
так, чтобы над планкой возвышался конец в 5-6 мм, после чего гвоздильню
зажимают в тиски 4. Из выступающей части проволоки легкими ударами
ручника делают шляпку гвоздя.
Обычные стальные шурупы и гвозди, купленные в магазине, можно сдать для
оцинковки в мастерские, которые есть в любом городе. Существует также
способ горячей оцинковки в домашних условиях. Для этого надо иметь
коксовый горн, стальной ковш (или тигель) и клещи. Перед оцинковкой
детали очищают от грязи, ржавчины и окалины металлическими щетками, а
затем протравливают в растворе соляной кислоты. После этого детали
промывают в теплой воде и опускают на несколько секунд в хлористый цинк,
не прикасаясь к ним руками. Затем крепеж сушат и приступают к оцинковке,
которую можно делать двумя способами.
При первом способе в расплавленный в тигле цинк добавляют десятую долю
чистого олова, затем бросают в тигель немного нашатыря и через его
пленку погружают в раствор оцинковываемую деталь.
При втором способе деталь предварительно опускают на 2-3 сек в крепкий
раствор нашатыря, стряхивают раствор до последней капли, а затем
медленно и осторожно погружают деталь в расплавленный цинк. Этот способ
опасен тем, что случайно оставшаяся капля нашатыря может вызвать
выплескивание металла из тигля. Когда поверхность деталей сплошь
покроется ровным слоем цинка, их бросают на пол, чтобы при ударе с них
слетели излишки расплавленного цинка. Оцинковывать детали надо
обязательно в защитных очках, в брезентовом костюме и в перчатках.
На худой конец можно употребить и неоцинкованный крепеж, но его надо
предварительно накалить до вишневого цвета и опустить в олифу. В крайнем
случае до установки крепеж можно опустить в лак, густую краску или
олифу.
В скрепляемых деталях предварительно сверлят отверстия, диаметр которых
примерно на 0,1 мм меньше диаметра гвоздя. От кромки доски до гвоздя
должно быть расстояние не менее трех его диаметров, а от торца доски до
гвоздя - не менее шести. Рис. 41. Отверстие в детали под шуруп (а) и
специальное сверло (б).
Рис. 40. Применение гвоздей: а- конец гвоздя
расклепывается на шайбе; б - конец гвоздя загибается; в- сверло из
проволоки.
Под гвозди малых диаметров (до 2,5 мм), когда нет
опасности раскалывания древесины, отверстия не сверлят. Гвоздь вбивают в
дерево или пробивают дерево насквозь. На вышедший конец надевают шайбу
(настоящие "морские" медные
шайбы имеют небольшую выпуклость и обжимаются на гвозде трубкой),
откусывают конец гвоздя, оставляя 2-3 мм на расклепывание. Расклепывают
конец гвоздя нанесением легких ударов попеременно то плоской, то острой
частью молотка до тех пор, пока образующаяся головка не закроет
внутреннего диаметра шайбы. Со стороны шляпки при этом гвоздь
поддерживают стальным бруском или тяжелым молотком (рис. 40, а).
Конец гвоздя можно также загнуть и утопить его в древесину (рис. 40, б).
Важно, чтобы гвоздь был сильно подтянут к слоям дерева. Во всех случаях
головки гвоздей утапливают в древесину.
Для просверливания отверстий под гвозди удобно пользоваться не обычным
сверлом, которое легко сломать, а сделанным из гвоздя или стальной
проволоки. Конец гвоздя расплющивается и затачивается, как показано на
рис. 40, в. Ширина расплющенной части должна быть равна диаметру
отверстия, которое надо будет просверлить.
Таблица 4 Размеры гвоздей в зависимости от толщины фанеры, мм
Рекомендуемые размеры гвоздей для лодок с фанерной
обшивкой приведены в табл. 4.
Под шурупы с потайной головкой отверстия сверлят двумя сверлами: под
нарезанную часть шурупа - диаметром Л, под гладкую часть - диаметром Б и
под головку - зенковкой диаметром В (рис. 41, а). Диаметр отверстия А
подбирается в зависимости от твердости древесины. Например, для шурупа
диаметром 4 мм в дубе нужно сверлить отверстие А диаметром 3,2 мм, в
сосне - 2,5 мм. Глубина и диаметр отверстия Б подбираются по гладкой
части шурупа. Для 4-миллиметровых шурупов, например, этот диаметр
принимается 3,8-3,9 мм. Существуют специальные сверла (рис. 41, б),
сделать которые стоит для наиболее ходовых размеров шурупов, если их
несколько сотен. Шурупы не должны проходить насквозь, они должны быть
короче суммарной толщины соединяемых деталей по крайней мере на 3 мм.
При завинчивании шурупов нельзя допускать их проворачивания и перекоса в
отверстии; не следует также забивать их ударами молотка; молотком можно
лишь ввести шуруп в отверстие и придать ему нужное направление. Шурупы
можно завертывать коловоротом со вставленной вместо сверла отверткой.
Таблица 5 Размеры шурупов в зависимости от толщины фанеры, мм
Рис. 41. Отверстие в детали под шуруп (а) и
специальное сверло (б).
Размеры шурупов и шаг в соединениях для лодок с фанерной обшивкой
приведены в табл. 5.
Для соединения отдельных деталей корпуса могут применяться болты.
Диаметр болта d равен примерно 15% его длины. При установке болтов вдоль
волокон, расстояние между их осями выдерживается не менее шести
диаметров, а при расположении поперек - не менее трех диаметров.
Расстояние от оси болта до кромки доски должно быть не менее 2,5d, а до
торца- не менее (6-f-8) d.
Головки болтов, шурупов и гвоздей утапливают ниже поверхности наружной
обшивки на 1,5-2 мм. Углубление затем шпаклюют древесной мукой (или
опилками), замешанной на клее ВИАМ Б-3 или на эпоксидной смоле. В
обшивке из досок головки шурупов могут быть заделаны деревянными
пробками. Вытачивают пробки с помощью полого сверла из той древесины, в
которую они будут ставиться. Забиваются пробки с натягом 0,5- 0,8 мм в
тщательно очищенные отверстия. Направления волокон древесины у забитой
пробки и у доски обшивки должны совпадать.
В тех случаях, когда есть опасность расколоть деталь, ставя в нее рядом
несколько шурупов или гвоздей, лучше располагать их в шахматном порядке,
по разным слоям древесины с расстоянием между ними в 2-4 диаметра.
