Конопатят не только новые лодки. Обычно после зимней стоянки
древесина обшивки высыхает и пазы раскрываются. В таких случаях старую
конопатку лучше удалить, так как плотности пазам она не придает, а,
наоборот, может помешать сблизиться кромкам досок при разбухании.
Для конопачения обычно используют пеньковую паклю, пряди распущенных
смоляных тросов, вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные
жгуты толщиной, соответствующей ширине паза.
Для большой щели приходится свивать прядь из двух-трех жгутов, чтобы
получить достаточно плотный и прочный заполнитель паза. Пазы, подлежащие
конопачению, необходимо внимательно осмотреть и, если требуется,
обработать. Со стороны набора (т. е. от внутренней кромки) примерно на
одну треть толщины обшивки доски должны плотно прилегать одна к другой,
а дальше - с зазором, постепенно расширяющимся до 1,5-2 мм к наружной
поверхности обшивки (рис. 135, а).
Рис. 135. Разделка паза: а - подготовка паза; б
- законопаченный паз; в - окраска паза
В таком пазе конопатка будет надежно удерживаться при разбухании
досок. Важно, чтобы щель имела одинаковую разладку по всей длине паза,
иначе более узкие места будут препятствовать уплотнению остальных
участков. Полезно перед конопачением пройти пазы лебезой (рис. 136, а,
б) - специальным инструментом с широким тупым лезвием, которое сминает
кромки смежных досок и расширяет паз.
Жгут сначала вкладывают в паз и слегка осаживают с помощью лебезы и
молотка участками по 150-200 мм на каждый метр длины. Если не удалось
добиться равномерной разладки, придется изменить толщину шнура в
зависимости от ширины щели. Затем в паз вгоняют остальные участки жгута
и осаживают всю конопатку до требуемой плотности. Лебеза не должна
вязнуть в конопатке. В противном случае при ударах звук будет глухим.
При слабом конопачении паз потечет, а при чрезмерно плотном - разбухшие
в воде доски сильно нагрузят и даже могут срезать заклепки, крепящие
обшивку к шпангоутам. Чтобы избежать чрезмерной плотности конопачения,
не следует работать тяжелым молотком, лучше пользоваться деревянной
киянкой.
При обрыве жгута конец его сгоняют на нет и свивают с новым. Так же
поступают и для сращивания новой конопатки со старой, имеющейся в пазе и
не нуждающейся в замене.
В пазу должно остаться 2,5-3 мм глубины для шпаклевки (рис. 135, б).
Чтобы пакля или вата не впитывали олифу из шпаклевки, теряющей из-за
этого эластичность,нужно прокрасить конопатку
густыми свинцовыми белилами (отношение веса краски к весу олифы 1:1).
Красить нужно плоским флейцем, как показано на рис. 135, в.
Рис. 136. Инструменты для конопатки
На простых рыбацких лодках для заливки пазов используется иногда
газовая смола в смеси с канифолью и мелом, но этот вариант пригоден
только при последующем покрытии корпуса смолой.
При заполнении пазов шпаклевкой советуем придать ее наружной поверхности
слегка вогнутую форму: в воде шпаклевка выпучивается при разбухании
досок и нередко выступает за лицевую поверхность обшивки.
Для конопачения тонкой обшивки (12-15 мм) вместо лебезы применяют
соответствующим образом заточенный диск (рис. 136, в), закрепленный на
рукоятке. Такую дисковую лебезу не надо "колотить" молотком - ее просто
ведут вдоль паза, нажимая на рукоятку. С помощью этого же инструмента
можно делать и разладку пазов. Диаметр диска (точнее, размер h)
подбирают в зависимости от глубины паза.
Еще один полезный инструмент - крючок (рис. 136, г) для удаления старой
конопатки - можно сделать из напильника, отогнув острие, на которое
насаживается ручка.
